一座城市的時尚，除了寄生于它之中的人們之外，更多地還需要其他諸如場所、活動（事件）、品牌等相關因素來描述。就如人們對于巴黎時尚的聯想，有發布時裝秀的大小皇宮、售賣設計師作品的科雷特精品店、引領時尚潮流的巴黎時裝周（包括男女成衣時裝周和高級訂制時裝周）、光芒萬丈的Chanel品牌等。
上海，雖然在事實上已有中國潮流先鋒城市印記的形成，但這更多地源于其國際地位，而非本土時裝品牌、時裝周、時尚場所或者時尚人物這樣的產業因素所推動造成的。可以說，上海的時尚，是屬于"外向型的"，是"崇外的"，本質上是缺乏自我力量的。
如果我是上海時尚產業的管理者，或者政府相關部門的決策者，我會更多地投入去做這么一件事情，以讓上海彰顯出真正的時尚力量來：
扶持一批本土設計師品牌以使其快速成長、持續投入上海時裝周以促使其強大，重點塑造幾個本土相關的經典時尚消費場所。如此背后的邏輯是基于本土的"影響力品牌--標志性活動—代表性場所"。
以上是本文宏觀而自我的開場白，全為探索"一個時尚城市代表性時尚消費場所"的主題而來。董家渡與尚街，則是本文所探討主題的兩個案例。
董家渡，全稱叫做董家渡面料市場，地理位置位于上海南浦大橋下面，中山南二路一帶，以經營相對便宜的面料為主，后期隨著服裝定做業務的增加，逐漸成為以定做服裝為主的市場，目前大部分原有商戶已搬入如今的"南外灘輕紡面料市場"（為方便及避嫌起見，下文均以"董家渡"代稱），它位于陸家浜路，這個市場吸引了眾多的"洋人"來訂做衣服，無論是寒冬還是酷暑，這里的老外絡繹不絕，隨著知名度的擴大，一些本地人也逐漸來這里訂做衣服。如果以對大眾的傳播力和吸引力為時尚指標的話，由于眾多老外的匯集，這個地方無疑應該成為"上海式時尚"的代表。中國美院張辛可教授曾和我說過：這種時尚產品生產方式的特征，在上海歷史上有他的傳統以至形成了優勢有關。比如在北京引以為傲的做"高檔訂制"的"紅都"，只不過是上海支持北京為首長和特殊人群服務而北遷的。另外，在香港和所有有華人居住的區域，都對"上海師傅"抱有信賴，而其中的男裝師傅以奉化人為最，女裝以浦東人為最。因此，在行業里流傳一句話：法國的設計，英國的面料，上海的做工。
尚街，全稱尚街LOFT，位于建國路和嘉善路的交接處。除了辦公樓之外，其以設計師店鋪匯聚，經營所謂的"個性服飾"為主要特點。根據筆者現場不完全統計，尚街LOFT主樓1號樓經營個性服飾的設計師店鋪約50家左右，有個性化的成衣品牌，如江南布衣的男裝線品牌"速寫"；有成長初期的設計師品牌店，如姜麗影的設計師品牌"姜茶"；有進行所謂高級訂制的設計師工作室，如俞湘琦的"SFH"，當然，也有一些相對成熟的品牌，如"bench_BODY"奔趣內衣品牌。相對于"董家渡"，尚街LOFT的經營概念和業務模型，從直觀上講，更能真正代言這座城市時尚的特性和它背后高傲的姿態，更容易被媒體、行業、設計師所吸引。但事實上，這一個標榜時尚和藝術的地方，至少從目前來看，未能有效吸引"一定規模的大眾消費"這一時尚產業最終核心環節的參與。而那些水平不一的設計師品牌和工作室，最終是需要生存的，最終依舊需要支付高昂的租金，最終需要通過市場的認同，而獲得成長的。在期望和事實的悖論面前，尚街與際遇其中的設計師們的時尚夢想，因為消費端的缺席，而開始變得彷徨起來。
董家渡，它的存活之道，一定意義上昭示著本土時尚的本質。
首先是它的主要業務模型優勢--量身定做，滿足了包括老外、華僑、港澳同胞和國人在內眾多消費者對于"衣著合體性"的需求，這種區別于工業化大規模成衣生產的方式，顯然有一種"原始而又現代"的意味，在琳瑯滿目，高度同質化卻價格高企的商場品牌面前，它更能吸引對個性化有著強烈需求的分眾市場，同時又利用了上海在做工方面的一貫優勢。
一句話，量身定做滿足了分眾市場的需求。
其次，量身定做的價格并不離譜。一般普通的一套毛料西裝，大概在450-650元左右，定做周期一般為4天。于老外而言，滿足了他們在國外并不能輕易享受的高級訂制需求；于國人而言，這樣的價格，只能買到折后的、卻往往不能滿足合身性需求的"勁霸"類品牌。
價格，才是大眾或平民時尚的關鍵要素，尤其對于整體購買力并不強，時尚號召力處于后發型的地區而言，更有指導意義。
第三，規模化造就了影響力。根據"南外灘輕紡面料市場"各個樓層的平面圖顯示，大概統計的店鋪數在300家左右，加上對面的"王家碼頭絲綢面料市場"以及附近的散亂分布的店鋪，至少應該有500家左右的規模。這讓消費者有了充足的選擇空間，以及競爭性推動產品和服務的提升，這反過來有利于市場消費的聚集。假設一個專門定做西裝的檔口，預估其平均每天訂單套數在15套，每套價格500元，那么一個月的訂單銷售額達22萬左右，而定做的毛利率至少在50%以上。這對于一個普通的商家來說，其利潤水平非常不錯。這也符合服裝銷售盈利模式的本質：
低價格，高周轉，不錯的利潤。
反過來說，尚街LOFT的處境，著實地書寫著中國時尚產業走國際時尚路線的限制和困境所在。這對目前中國蓬勃而起的，眾多所謂"創意產業"、"時尚產業園"、或創意模式具有借鑒意義。
第一個反映的現實是，中國的設計師和創意并不能打動處于前端的潮流消費者。被營造出來的時尚設計師的光耀，并不能掩蓋中國設計師自身產品創意缺乏和時尚引導力不足的真實。這里有兩種可能，一種是設計師本身的研發能力真的乏善可陳，時尚、創意和藝術的名義，并不足以吸引或維持客戶消費的忠誠度；其二可能是設計師真正有意義的創意無法有效和規模化的推廣和傳播，這造成了"時尚和創意"被埋沒的可能。但第一種可能更占多數：
中國設計師并不具備創意和時尚背后所要求的"時尚引導性"和"真正個性化滲透"的能力。這可以用來解釋北京時裝周上那些所謂"大師們自己沉湎而市場端聞所未聞"的意淫之作產生的根本原因。
第二個反映的現實是，妄圖借助時尚設計師為名，實則商業地產的項目，必然要遭遇市場的考驗，因為它們嚴重忽略了消費者的需求和能力。這是產生
"時尚泡沫"的根本原因。這和股市、樓市有著異曲同工之處。我們可以從尚街設計師作品的高價格得到驗證，一件高級訂制的西裝，在這里的價格可能要達到上萬元，這比港匯商場部分有訂制服務的品牌價格，至少高3000千，比董家渡要高幾十倍，問題是：僅僅以設計師的名義，能否讓眾多越來越理性的消費者支付如此多的"溢價"？
其實，這背后凸顯著設計師商務運作的高成本困境，原因有高企的地租，無法規模化的采購，不穩定的業務，以及浮躁的個體心態。
出路？也許將僅有可能被利用的資源，投入到在分眾市場創意產品的研發，并不斷地降低成本，讓消費可規模化，才是中國大部分設計師商務運作（項目）的方向。這要求中國設計師必須放下唯我和藝術家的心態。因為要知道，只有首先是個市場化的設計師，才有可能是偉大的藝術家。
可是，真正有智慧的設計師有幾個呢？他們又在哪里呢？
原文出處：
繡服荼靡
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