2009年08月31日 18:14
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"品味就是一種感覺，能區分什么是美麗的、那些僅僅是空架子、還有什么是丑的。"設計師Madeleine Vionnet曾經這樣說，"這是由母親傳給女兒的。但有些人并不需要接受教育，他們的品味是天生的。我想我就是其中之一。"
Vionnet，被稱為"設計師中的設計師"。目前在法國Les Arts Décoratifs博物館正有一個為紀念她而舉辦的展覽，涵蓋她從1912年建立個人名牌到30年代輝煌時期的作品。
這將是一次視覺盛宴，展示了Vionnet對線條的掌握、比例，尤其是如何裝扮解放并充滿活力的女性身體。對斜裁的應用，對純粹的幾何形狀和現實主義的觀點使她成為當時最著名的設計師之一，也是影響力超過三代設計師的最有影響力的設計師之一。Cristobal Balenciaga，另一個純粹派，認為Vionnet是他的偉大導師和朋友。通過她的堅持不懈，不斷地把婦女從鈕扣、拉鏈、緊身衣和虛華的裝飾中解放出來。在裝飾元素如玫瑰的圖形和邊緣、形成了禮服懸垂感的窗簾和螺旋形結構，她的設計語言是極端復雜的，而不是單純的附屬品。
"Vionnet的服裝追求極端的復雜感。面料一般是絲綢薄紗、雙縐紗，有完美的比例和技術。她是一個完美主義者。"Pamela Golbin，這次展覽策展人及博物館館長說，"該設計師真正達到了一種境界—這些都是服裝是不僅僅是漂亮，而是美。"
她悄然無聲的感性創作讓我們有強烈想穿這些服裝的欲望。當然，只有有錢人可以真的有機會實現。
Golbin為此工作了兩年，收集了包括Vionnet 于1952年交給博物館的125件裙裝、750個款和13000意義重大照片和文物，以供后人學習。Golbin說："她做事情非常細致，如同她的創造力一樣。"
Vionnet曾經說過："設計師作禮服，藝術家做夢。"在業務繁忙時，她雇用了1200名工人包括裁縫、刺繡工、專門處理毛皮和內衣的人以及各種助理，在Avenue Montaigne上她精品店后門的一個專門建筑里工作，甚至為人提供醫療和牙科保健。"好身體是好工作的保障"這是她的座右銘。
但年輕時候Vionnet并非總是如此幸運。她在1876年出生在巴黎郊外的一個中等家庭里，小時候想成為一名老師。然而，她不得不在很小就開始工作，11歲第一次在一個裁縫店學徒的，并于18歲結婚。1895年，她離開丈夫搬到英國，跟宮廷服裝設計師Kate Reilly學習。
Golbin認為Reilly的指導和信任使Vionnet擁有堅實的基本功并能深入了解客戶的需求。她回到巴黎為著名Callot姐妹和Jacques Doucet工作，并于1907年雇用她來振興這個品牌。她找到了裝飾帶和剔骨的替代品，最終推出了一個了解放身體和足部的系列。雖被其他人認為過于大膽，但卻受到當時女演員的喜愛。1912年，Vionnet 在Rue de Rivoli（1940年因股東糾紛而關閉）設立自己的工作室。
Vionnet設計時用的二英尺高木制模特，將在博物館中特別展出。正是用此，她才能完成她完美的令人難以置信的始終嚴格圍繞圓形、四方形和三角形的剪裁方式。她的靈感是希臘的女式長外衣，一種矩形的薄面料纏繞在身體周圍的服裝，在肩膀打結，聚集在腰間。
她第一個創造了單縫服裝，諸如Balenciaga、Azzedine Alaïa和Yohji Yamamoto試圖做得更好向她挑戰。
10月的巴黎時裝周上Vionnet將迎來新的掌門人，前Prada的設計師Roldolfo Paglialung。幕后支持者是Matteo Marzotto，Valentino時裝集團前任主席。在2月，與Marni的首席執行官Gianni castigliono一起聯合收購該名牌。對人們來說這就是一個希望，一個實現穿著夢想的希望。
