2011春夏配飾，帶來了復(fù)古與現(xiàn)代、經(jīng)典與創(chuàng)新的結(jié)合。無論是在色彩、材質(zhì)還是造型上，都呈現(xiàn)出了不同的流行風(fēng)格。
首先呈現(xiàn)在我們眼中的，便是跨越了服裝、配飾等多個(gè)產(chǎn)品領(lǐng)域的70年代復(fù)古風(fēng)格。在巨大的商業(yè)潛能下，其融合了獨(dú)特的波西米亞風(fēng)格、都市游獵風(fēng)格以及70年代特色的迪斯科風(fēng)格，呈現(xiàn)出一派奢華炫目的70年代外觀。Emilio Pucci的女式頭巾，Matthew Williamson的流蘇肩包極具波西米亞特色，而Louis Vuitton的垂肩耳墜，Marc Jacobs的花飾腰帶與編織楔形涼鞋，則帶來了70年代的studio54風(fēng)格。
實(shí)用與現(xiàn)代極簡主義，在本季也由服裝延伸至了配飾領(lǐng)域中。這一主題加入了運(yùn)動(dòng)元素，簡潔的線條與簡單單一的色彩。網(wǎng)眼、PVC、尼龍、帆布、木材、皮革等材料都被運(yùn)用到這一主題中，Paul Smith的透明平底鞋、DKNY的極簡手抓皮包、Rag & Bone的綁帶雙肩背包以及marc by Marc Jacobs的楔形運(yùn)動(dòng)鞋等，都完美展現(xiàn)了簡單適用的美學(xué)外觀。
另一方面，2011春夏在繼充滿民族特色的部落風(fēng)格之后，為我們帶來了少女般浪漫的鄉(xiāng)村田園風(fēng)格。這一主題再次將手工藝美學(xué)呈現(xiàn)在我們眼前，通過鉤編、刺繡、編結(jié)，與各種天然材料，如麻、酒椰、柳條、鸛毛等相結(jié)合，帶來了Maurizio Pecoraro寬大的鉤編太陽帽、Hermès和Elena Miro的編織籃袋、 Anna Sui的草編頭飾和D&G的編織肌理飾花坡跟鞋等田園風(fēng)格配飾。
而像Just Cavalli的流蘇皮包、Margaret Howell的馬鞍包所帶來的西部馬術(shù)風(fēng)情；Louis Vuitton的蕾絲扇、Rick Owens的發(fā)叉、Philosophy di Alberta Ferretti的桔色斗笠帽以及Chanel的黑色編繩涼鞋呈現(xiàn)出的遠(yuǎn)東異國情調(diào)等，也都為2011春夏配飾增添了獨(dú)特魅力。
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作為智慧、重生和生命力的象征，蛇這一圖騰標(biāo)志已經(jīng)跨越多個(gè)時(shí)代、種族和傳說，既是裝飾品也是護(hù)身符。在希臘傳統(tǒng)中，它代表愈合和新生，據(jù)此，醫(yī)藥之神阿斯克勒庇俄斯由兩條交織在一起的蛇代表。
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《藝伎回憶錄》中小百合斟酒時(shí)從和服中露出的半截手臂惹得男人頻頻回首，她顧盼生姿的樣子高貴無比；《茉莉花開》中陳沖身穿旗袍露出纖細(xì)的手臂，倚在窗前也會(huì)有半個(gè)上海灘的男人為她折腰；Andy Warhol說“留白的空間是未曾浪費(fèi)的空間”，這是否也適合服裝？我猜想，潘金蓮?fù)炱鹦渥尤炷请p筷子的時(shí)候，有沒有恨自己那個(gè)朝代沒有see-through？
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全球政治舞臺(tái)的戲劇性無時(shí)無刻不在牽絆著70年代的西方社會(huì)，正因如此，那時(shí)的亞文化是多姿多彩的，時(shí)裝更是以獨(dú)特的記號(hào)區(qū)分不同族群。女權(quán)運(yùn)動(dòng)讓男人穿上了喇叭褲，美越戰(zhàn)爭的強(qiáng)權(quán)主義讓嬉皮為愛發(fā)聲，傳統(tǒng)制度的壓抑讓朋克吹響了暴戾口號(hào)。那是一個(gè)強(qiáng)調(diào)關(guān)懷與自由的年代，也是西方價(jià)值觀與文化站在頂峰的時(shí)刻。
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無論襯衣還是半裙，任何單品只要變成絲綢材質(zhì)，就立刻擁有了一種華麗感。絲綢雖說是奢華的代表，但是并不會(huì)容易顯得俗氣，算是實(shí)穿度比較高的奢侈材質(zhì)。
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