在過去的半個世紀中，陸軍夾克經歷了令人目眩的演化過程。它從一種服裝標識演變成反越戰爭的一種亞文化。要感謝（前披頭士樂隊成員）約翰•列儂的著名作品《給和平一個機會》，1969年11月，近五十萬的反越戰人士聚集在白宮外高唱這首歌，列儂看到這段電視片段后說，這是“他人生中最重大的時刻之一”。還有反越戰“積極分子”美國的著名女影星簡·方達，她曾在越戰期間訪問河內，一些越戰老兵對她十分反感，并扣以別名“Hanoi Jane” . 但那些強有力的圖像在不久后就被挪用到了時尚產業鏈上，并最終涓滴成大眾文化。
圣羅蘭Saharienne 風格于1968年推出，其根源是19世紀英國軍官在印度所穿夾克。1987年，著名時尚設計師兼街頭涂鴉大師Stephen Sprouse在沃爾沃旋轉并創造出糖果色大衣。90年代中期，設計師像Rei Kawakubo開始重塑夾克并提出新的概念。. 著名時尚評論人 Suzy Menkes在1996年秋冬大秀上提出了關于軍旅風格的時髦新詞“something unsettling” 在隨后的幾年中完全無處不在。在2015年的春夏秀上上Saint Laurent， Ralph Lauren， and Marc Jacobs等一大批一線設計品牌再次將其搬上時尚的舞臺。就像Marc Jacobs在后臺所說的那樣“軍事服裝本就是時尚的一部分。”
1954年剛剛結婚的夢露到朝鮮戰場進行勞軍演出，當時的大兵感動的哭泣！
作為紐約時裝周的壓軸好戲，MarcJacobs2015春夏女裝系列用四個字來形容就是——軍裝夾克。制服曾經是反叛和抗爭的象征。而現在，并不意味什么，只是一種穿著。一個受歡迎的時尚諷刺意味表達，他帶來的制服莫名的艷麗和令人難忘，即使褪色的橄欖綠、卡其色和藍色調色板。性感迷你造型；長而無形的女生制服；松散的工裝。收腰夾克、空間感毛衫，渲染軍國主義氣氛。巨大圓形紐扣和可愛夸張口袋又變得溫和許多。
1960年，隨著阿爾及利亞戰爭的爆發，當時在時裝界已經有一定位置的圣洛朗被迫入伍，丟了在迪奧的工作。
小野洋子和約翰列儂在小野一在麥迪遜廣場花園一個演唱會，1972。
碧昂斯街拍
上世紀60年代晚期簡·方達沉迷“反越戰運動”，這是1971年簡·方達穿著制服參加示威抗議。
在巴爾曼2010年春夏秀場的跑道上，設計師克里斯托弗 狄卡寧的“制服女武士”的硬朗狂野風格讓人過目難忘！
圣羅蘭2014春夏女裝，艾迪斯理曼融合經典的Saharienne風格操刀設計一款結構風格大衣。本季他將廓形有所放松，并采用特大面積的迷彩印花。
由羅伯特·德尼羅出演的《出租車司機》講述了從越戰中退伍回來后一直在紐約以開出租車為生的故事。羅伯特·德尼羅在片中穿著一款經典的M-65夾克。20年后，日本設計大師渡邊淳彌將其搬上2006年春夏男裝秀上以此表示敬意。
琳達·卡德里尼的軍旅裝扮
模特Karlie Kloss在Marc Jacobs 2010春夏秀上演繹的一款尖銳軍裝夾克。
1971年，年輕時候的約翰克里（一名越戰老兵）穿著軍裝夾克在紐約的一次事件上演講。
卡爾+迷彩？簡直就是街拍的天堂。
歌蒂·韓（戈爾迪．霍恩） 在軍教喜劇片《小迷糊當大兵》中精彩的演出，將軍隊的生活拍的非常有趣。
John Galliano2003春夏秀場上，John Galliano用其鬼斧神工的想象力歌頌Leigh Bowery，運用了大量的軍用夾克與大量的蕾絲花邊。
渡邊淳彌(Junya Watanabe)在2006的秋冬秀場上再次將軍旅題材搬上時尚的舞臺，這次難以忽視反對伊拉克戰爭和阿富汗戰爭的背景。
Kate Moss街拍
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今年來黑、白、灰三色平底鞋鞋在世界的各個角落無處不在，成為時裝受害者們的洗腦利器。于是各種時尚街拍都變成每人一雙“一腳蹬”、“小白鞋”……
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是的，作為Versace副線的Versus Versace現在越來越年輕，親民，并且，它最近時髦地出了時髦人必買膠囊系列！
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從紐約、倫敦時裝周一下子跳轉到米蘭，2016春夏系列在這里好像忽然調轉了風頭，Normcore、都市運動這樣的主基調在第一天的米蘭秀場上幾乎是不存在的，以Gucci為首，品牌都將斑斕的色彩、精致的細節作為藝術表現的手法，呈現出一場場如同享受移動藝術盛宴般的大秀。
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