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巴黎時裝周進入倒計時，但是“時髦”這件事卻沒有停歇。Chanel的超市大秀，Valentino的華美極致，Alexander McQueen的叢林野性都讓巴黎上空始終彌漫著揮散不去的時尚氣息。

1 Chanel

不管評價如何，但有一點是業內公認的，能把秀場裝扮成“超市”主題的，只有Karl Lagerfeld一個人可以做到。巴黎大皇宮見證了太多次老佛爺的奇思妙想，但任憑過往已經多么極致，他總有辦法開拓新的領域。當然，也可以說成是他知道時裝設計上沒什么玩兒的了，不如在裝置藝術上玩兒起來。或者說是老佛爺心知肚明，與其讓別人揶揄惡搞，不如自己先人一步，做個痛快。除去這些揣測，回到Chanel的秋冬系列成衣的本身來說，Karl延續了此前春夏的彩色拼接式斜紋軟呢的清純活潑配色，續展了高定系列的運動風潮，特別是在運動長靴這一單品的塑造上可以看出來。斑斕的線條下依舊以淺淡的色彩為主軸，在經典斜紋質單品的解構上將運動服飾的流線型線條貫穿其中，圓肩、拉鏈修飾的束腰、工裝款、連身褲、街頭露臍風格等都被幻化為Chanel式的設計。粉色破洞兩件式中間的Chanel鏈條腰帶點綴，薄呢三件套的組合，光澤感或條紋切割Leggings與運動鞋的搭配，皮質格紋短外套的加入，暈染漸變色彩連身褲融入了粗獷的粗鏈條配飾，運動式圓弧面料切割拼貼的沙漏狀連身裙，Chanel外套的粗線條鑲邊處理營造出街頭感，絢爛幾何色塊的上衣和柔軟舒適的針織衫，皮革和羊毛的融入和點綴等都將Chanel變成了一派最街頭、最輕松的模樣。當然，整場秀上因為那琳瑯滿目的貼著Chanel標志的食品、日用品等而讓穿梭在其中購物的模特或拎、或挎著的包袋成為了最顯眼的單品，購物籃被2.55皮包的鏈條鎖包裹，精巧的手包被保鮮膜所覆蓋。也許老佛爺深諳，到了現在這個時代，一本正經的秀場華服已經不是最普羅大眾的時尚來源地，奇趣好玩的街頭才是真正能讓品牌商業價值發揮到最大化的地方，他所設計的包袋和那些看似已經遠離Coco Chanel女士優雅自由態度的“Chanel”也許正是接下來會越來越好賣，以及在街拍中越來越常見到的單品。Karl Lagerfeld早就想在我們前面好遠，并且走在了我們前面好幾步啦。

2 Valentino

在Maria Grazia Chiuri和Pier Paolo Piccioli謝幕時，Valentino老先生的喜悅落淚，已然足夠說明又一場的Valentino大秀有多么成功。他激動的心情不僅是對品牌后繼有人的釋然，也是對這個自己一手創辦并發展壯大的品牌時至今日煥發出的華麗又摩登的姿態的肯定和褒獎。當然，這兩位設計師的又一次有如高定般華貴質感的設計系列足夠讓人們感嘆出所有溢美之詞。這一季設計的靈感來自于意大利歌劇，并且借鑒了不同于美式街頭波普風格的六七十年代的意大利波普藝術，因而也讓這場秀背后的藝術和文化底蘊更為深厚而雋永。他們認為以Giosetta Fioroni、Carol Rama和Carla Accardi為首的那時期的藝術女性先驅代表展現了一種如何突破自我的勇敢擔當的態度，這組已經接手品牌到第五個年頭的設計師雙人組也是時候呈現出一些不同的變化。所以，大秀開場時的幾套明快色彩和大小不一的波點搭配而成的大衣、針織衫和V領連衣裙就讓我們看到了新鮮且大膽的轉變。取材于60年代的Mod風格，加入現代感的線條勾勒，于是展現出來的就是高領針織衫搭配黑色廓型大衣和波點半裙、柔軟皮革的連帽斗篷、H型剪裁的純色翻領連衣裙在領口和鞋面點綴波普細節、簡約大氣的襯衫領連衣裙和黑白紅拼色裙裝和風琴褶幾何色塊拼接裙。這些充滿現代都市感又不失典雅華貴的設計，都是完全承載于設計師在細節處和色彩搭配上的巧思和點滴突破。而再然后，Valentino的大秀逐漸展開其最近幾季的華美且仙氣逼人的雞尾酒裙等晚裝設計，條塊拼接的蕾絲和刺繡、皮革流蘇的點綴、建筑感斗篷上的搭扣細節、活靈活現的飛鳥刺繡、典雅精致的暗紋印花和刺繡、現代幾何印花圖案和奢華的古典派蝴蝶刺繡、皮革毛呢打造的利落廓型、綢緞蕾絲間的鉚釘點綴、經典款束腰蓬裙和飄逸長裙上的鉆石圖案、透明紗質、鑲嵌和刺繡等等每一件都讓人感受到如癡如醉的迷幻和贊嘆。每一件華服上的微小細節和對整體廓型的塑造都完整表達出了設計師在改變中的Valentino堅守，讓Valentino變得更為精致華美又摩登現代是Maria Grazia Chiuri和Pier Paolo Piccioli堅持在做的事情。

3 Valentin Yudashkin

來自于90年代叛逆搖滾的設計靈感，Valentin Yudashkin毫無疑問展現出的是那種自信到自負、強大到強勢的暗夜女王的萬般神韻。皮革皮草、漆皮亮片、刺繡透視等自然成為主打。在穿著日裝的時候，Valentin Yudashkin鐘愛街頭感的皮毛連帽拉鏈外套、緊身長褲、皮質puplum束身上衣、街頭感胸前刺繡運動衛衣、金屬光澤壓制圓領短外套、漆皮裹胸小黑裙等等。而當午夜來臨，女王真正的主場才拉開序幕，特殊材質的金屬感柔軟貼身雞尾酒裙、圖騰式刺繡鏤空連衣裙、黑色腰間裝飾的白色一字領魚尾長裙、皮革壓紋抹胸長裙、蔓延至全身的立體刺繡開衩裙等等才將搖滾不羈和浪漫性感真正合而為一了。

4 JC de castelbajac

品牌設計師Jean charles用或深沉或優雅或耀眼的色彩裝點出了一個無論是在整體造型還是細節搭配上都充滿了建筑立體感的設計。設計師將實用和奇趣的細節相結合，從幾十年前和母親做的大衣發散到這一場的設計上來，用全新的現代工藝重現并重塑了它們。充滿生氣的綠色解構廓型短外套搭配釘珠波普圖案上衣、隨性的條紋圍巾、立體粗棒針麻花圖案短針織衫搭配絲綢襯衫、星星圖案的外套和長裙、暈染漸變色的皮革鑲邊不對稱斗篷、波普人臉的運動感拉鏈外套、紫羅蘭色堆疊建筑感套裝等都將設計師的玩心童趣和巧妙的設計造型結合起來，讓JC de castelbajac的設計既在主流之內展現良好的工藝，又在主流之外透露出與眾不同的心思。

5 Alexander McQueen

人們總說Sarah Burton的設計和Alexander McQueen本人相比總差了一口氣，人們迷戀和想念McQueen的狂狷和華美，但總說Sarah的這“一步之遙”讓人唏噓。但是在我看來，不如把這個或許是世上最了解Alexander McQueen設計的設計師所做的所有后繼之作看作是從一個女人角度審視出的另一個側面，就像她奉獻上的這個叢林深處的秋冬系列一樣，有童話里空靈純潔的主人公穿著宮廷式的泡泡袖束腰白色裙裝、蝴蝶結領口修飾的蕾絲刺繡A型長裙、吊帶一字領刺繡白紗裙、灰棕色漸變到純白色的連帽皮草大衣、水晶刺繡的繁復裙裝。當然也有童話故事里的女巫或母后，那些暗黑色系水晶刺繡鑲片皮草的長裙、狐貍毛的裹身禮服、亮色皮革與白色皮草點綴的高腰外套、動物皮毛質感的束腰連帽大衣、刺繡A型蓬裙、波普效果多色拼貼斗篷式外套等將叢林深處的暗黑迷幻和若隱若現的宗教感都表達了出來。分庭抗禮式的時裝表達將體積感和輕盈的訴求做了巧妙的平衡，一如既往地延續了Alexander McQueen的獨樹一幟，將奢華繁復成為了最好的話語表達，在一針一線間的堅守讓Sarah Burton的堅守同樣成為經典。

6 Paul & Joe

品牌創意總監Sophie Albou-Mechaly用十七世紀童話作家charles Perrault并未讓人熟知的童話《Peau d'' Âne》（《關于一只神奇毛驢的故事》）作為了整個設計系列的靈感來源，因此無論是秀場布置還是成衣展示都透露出一種森林般隨性而自然的氣息。緊跟潮流的男裝廓型的女性細節設計，讓帥氣和自信成為了主角，軍綠色系的大面積運用，不僅不會過于死板，而且反而能在與多種色彩和不同材質的搭配和組合間展現全新的生命力，羊毛短褲、錐形拼貼長褲、棉質外套、迷彩襯衫、A型大衣、柔軟的不對稱上衣、連身褲、針織毛衣和短靴和麂皮長靴等都被注入了森林感的墨綠元素，點綴在橘色、白色、米色這些洋溢著自然之光的色彩，更讓單品顯得時髦而現代。重新配色的迷彩元素成為了秀場上的亮點，無論是經典的迷彩單品，還是放大了的迷彩色塊，都演繹出利落灑脫的個性態度，Paul & Joe就是要打造在秋冬時節也不落俗套的率性新女性。

7 Iris van Herpen

將Soo Joo Park等三位模特安排在真空塑膠模型的裝置藝術之中以及品牌第九次與United Nude設計的秀場鞋款都已然足夠為Iris van Herpen的秋冬系列帶來話題。高科技面料的創新使用以及3D打印的運用讓用簡約線條呈現出來的設計給人以莫名的壓抑和窒息感，或許設計師的目的就達到了。用天然絲綢混合塑料質地而達到的水波紋的光澤和流動在緊身裙裝的展示中體現出來，3D打印的科技感搭配簡化了的廓型和隨性的擺動讓裙裝更為現代，皮草或釘珠的點綴讓設計也緊跟上了當下的潮流。這僅僅是是設計師的第二個成衣系列，但已經向我們展示出了十足的她的設計誠意和完全的設計理念和標識，用科技來呈現時裝，或者說來再現時裝，就像壓軸的那款3D打印的塑料羽毛雞尾酒裙一樣，給人們十足的新鮮感和不停歇的震撼。