christian Dior 已連續兩年在上海舉辦高級定制秀。3 月 30 日，他們幾乎把外灘五號全部包下，為數百賓客展示 46 套由新任設計師拉夫•西蒙首次操刀的 Dior 高級定制服。大品牌的宣傳力度正在不斷加大，這種力量大到什么程度，打一個不恰當的比喻，就好似美國這樣的超級大國有能力同時在兩大洲打兩場局部戰役一樣。Louis Vuitton 今年將在國內同時舉辦“旅行的藝術”和“奇幻動物園”兩個展覽，分別巡回四個城市。
Louis Vuitton 的旅行概念和 Dior 的高級定制女裝，上述活動都圍繞品牌的核心價值展開。而當品牌不斷擴展產品品類，針對具體品類、系列或單品的形象推廣越來越細化，則對消費者的荷包具有更大的殺傷力。
Dior 的女式手袋 Lady Dior 和 Miss Dior 邀請瑪麗昂•歌迪亞和詹妮弗•勞倫斯兩位女星代言，香水 J''adore 和 Miss Dior 的代言人則分別是查理茲•塞隆和娜塔麗•波特曼。每一個都是響當當的名字，且都符合Dior 的定位與風格，讓消費者難以抗拒。
超級品牌的強大資金實力允許他們玩這種人海戰術，進而在各領域全線出擊：女裝、包袋、配飾、珠寶、腕表、鞋履、香水、護膚、彩妝、童裝、家居等，每個品類都可以專門進行推廣。Louis Vuitton 的“奇幻動物園”展覽就是為了推廣小皮具產品，“旅行的藝術”則側重于各種旅行包袋。
相比較之下，小品牌的市場策略要簡單得多。一般設計師品牌能拍個 lookbook，大一點的能堅持參加時裝周就不錯了，再搞得大一點，才會去拍廣告，而這些對于超級品牌都是小菜一碟。
近十幾年, 品牌市場呈現集中化趨勢，幾大奢侈品集團占據了市場大部分的份額。其中的領軍品牌都已經發展成為生活方式品牌，意思就是，這個品牌的旗艦店里會提供你想得到的幾乎任何產品，比如呼啦圈或手電筒。大品牌具有最高的識別度，但是它們的產品卻未必全部吃香。這一點可以在二手市場得到印證，比如頂級珠寶品牌推出的錢包就不在二手店的收購列表內，真要收了，也只能賣個幾百塊錢。雖然大多數消費者買東西都不是為了賣掉，但是落差太大，心里也肯定會失落。
消費者雖然需要品牌，但最終使用的還是產品。大品牌可以投入大量經費研發產品，也可以在品牌歷史里找到蛛絲馬跡來證明自己早已進入某些品類。但事實上，只有專注于某個品類幾十年的品牌，才能真正生產出經久不衰而且物有所值的產品。這就是所謂的“廠牌”：Louis Vuitton 以旅行箱起家，Dior 是高級時裝屋，Cartier 的珠寶，Patek Philippe 的腕表。
在中國奢侈品消費者開始分化的當下，購買品牌本源的產品品類是最合適的，一能保證產品質量，二能彰顯個人品味，而不是簡單盲目的品牌崇拜。如此就需要好好了解各個品牌的歷史與現狀，看看什么品牌因為暫時知道的人少而被低估，值得入手。
Bottega Veneta 一直是低調奢華的代表，近幾年成為 Kering 集團（原PPR 集團）的第二大品牌，去年全球銷售額已跨過十億美元。此種情況下，品牌的識別度已經非常高，奢華依舊，但低調就難講了。
LVMH 集團里符合“廠牌”標準的如今只有 Loewe 和 Berluti 兩家，Celine、Givenchy 和 Kenzo 都在革新中，Kerinig 集團的 Saint Laurent、Balenciaga 也在轉變中。品牌創始人或家族在這些品牌里留下的印記，如今可能只剩下了名字。
Bottega Veneta 創始家族的后代創立了一個鞋履品牌，如今已經在米蘭的拿破侖大街開店。只是以現在的發展形勢，要再創一個 Bottega Veneta，不知道還要等多少年。
Etro 是僅存的幾家依然由創始人家族掌控的大型“廠牌”。這個來自意大利科莫的品牌 60 年前以面料印花起家，現在由家族第二代的四位兄妹管理，產品線涉及的男裝、女裝和家居等，均與品牌初創時的面料與印花相關。Etro 沒有推出二線品牌，也是少數以服裝銷售而不是靠手袋或香水為主的奢侈品牌。Etro 在意大利語中是格調的意思，Etro 品牌的格調若用上海話來描述就是“老克勒”，悶騷明騷都合適。
同樣保持獨立的奢侈品牌中，Armani 偏簡潔，Dolce & Gabbana 偏浮夸，而這兩個品牌都在發展過程中大量授權各種產品線，難免出現參差不齊的產品。
雖然近幾年他們開始逐漸收回控制權，但是這已非一朝一夕能夠改變。Dolce & Gabbana 收回了 D&G 服裝線，此前，D&G 的服裝與主線沒有明顯區別，但是D&G手表卻很廉價。Armani 品牌線從高級定制服到牛仔運動都有，滿足了各層次消費者的需求，卻使得 Giorgio Armani 的顧客很難與 Emporio Armani 的顧客產生足夠的區隔。
所以，要做“廠牌”并保持獨立確實不易，是否它們更值得另眼相待呢？
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