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薇薇安 韋斯特伍德，打著英格蘭印記的前衛偶像和朋克教母。品牌隸屬于意大利STAFF INTERNATIONAL服裝集團。 70年代Punk Rock在大不列顛帝國興起，她可是其中一位始作俑者，Vivienne Westwood當時的丈夫增勢搖滾紅人Malcolm Mclaren,所以不難想象，后來當Vivienne Westwood將她的原創力影響力輕輕地轉投到時裝設計上，就馬上變成具雙重意義的“教母” ：“Fashion,是我的Baby,一抱上手就放不下來。” 她的針線較剪向來百無禁忌，偏偏又具有傳統的深厚內功。對于傳統的英國style，她常以莊諧并重的方法再展現，例如她愛用的Harris Tweed (哈里斯斜紋呢) 和 Tartan (蘇格蘭格子呢)， 又或她自古代重新帶回的束胸衣（Corset）及箍裙 （Crinoline）。好奇心是很重要的，“這樣可不可以”“為什么這樣又可以”是她常常思考的問題。 早年時期 Vivienne Isabel Swire出生于1941年4月8日英國的Glossopdale, Derbyshire。母親是織布女工父親是鞋匠。至50年代后才舉家遷往倫敦西北部。16歲離校后，Vivienne主要修業于Harrow Art College,初期主修時裝與銀器制作，當她突然覺悟“勞工子弟如我，怎可能于藝術世界生存？”后，便改到工廠上班并接受成為小學老師的訓練。62年她下嫁Derek Westwood,一年后誕下長子Benjamin。Vivienne一向喜歡剪剪拼拼，她十幾歲時已經忍不住將自己沉悶的校服改成時髦的Pencil Skirt,還有一些她稱為“New Look”的自家制時裝。其中有一件有單縫合線位和突出皺褶的無袖恤衫，神奇在不多不上剛剛好用了一碼布。 搖滾吧 1965年，Viivienne Westwood遇上Malcolm Mclaren,翌年便誕下Joseph Ferdinand Corré。 但他們聯合創辦經營了13年的時裝品牌“Punk”卻是1970才開始的。1946年出生的Mclaren來自Stoke Newington，家族在當地擁有一間成功的服裝公司。64至71年他修讀于藝術學院，而且頗享受于“以文化作為制造麻煩的一種手段”這概念。他視時裝與音樂為rock’n’roll最不可分割的精神雙胞。所以拒絕了滿街的嬉皮士打扮，堅持穿自己喜歡的厚底鋸齒邊綁帶鞋（Brothel Creeper）和匙羹領衫身特長特闊的外套（Drape Coats）。到了71年，Mclaren在430King’s Road開了間叫Let It Rock的時裝店，專售中古及仿中古Teddy Boy look的衣服，還有Vivienne Westwood的手作。這條橋玩厭了后，他又將鋪頭名改成Too Fast to Live,Too Young to Die并轉賣特別訂制的電單車手裝。此后十載，這間店還經歷了幾次“轉型”，每次都是由Mclaren翻天覆地般Re-style過的。 叛亂分子 76年，Mclaren又再改變店名，今次叫Seditionaries-Clothes for Heroes.（叛亂分子-英雄的新衣）。未來主義的店鋪內裝，射燈透過天花板的小孔照射出來，現場還有真老鼠助興。Mclaren現在已是流行樂隊Sex Pistols的經理人，也是紅火火的Punk Rock現象的核心人物。Seditionaries系列將他和Westwood的顛覆完美結合起來。 海盜 80年代前期是西太后兩夫妻的人生急轉彎，新店又一次被馬上重新造型，這間自稱為“世界盡頭”的怪店，內裝是一架傾側的大帆船，窗口細、天花矮、地板還要是斜的。至于外觀則像一架木板砌成的船頭，上面還裝置了一個面板刻了13個小時但逆時針方向快轉的大鐘。這間店第一個出品的正是“海盜”系列。靈感來自馬路搶匪、貴公子與海盜的造型，一擊即中大家的口味，馬上為Mclaren和Westwood賺得一個新名銜“認真賣得的時裝設計師”！ 泥土情懷 西太后的版圖不斷擴張，1982的春夏collections，靈感來自“國家地理雜志”中的民族服裝與原始人的打扮，并索性就叫它做野蠻系列。當中混合了美國土著的圖案與皮革罩袍、外國軍隊式的帽子反戴等等。接下來輪到“泥土情懷”（82年秋冬），包括了一些巨型的布碎裙和泥土色的卷毛羊皮外套。83春夏玩食字的Punkature則刻意保留粗糙感，并將重點放在洗水兼印花的天然布料上，至于印什么“花”呢，都大有來頭，是來自尼史葛的經典科幻電影Blade Runner里的影像。 女巫 從Witches這個系列開始，Mclaren和Westwood開始召喚一些暗黑的力量，他們從美國涂鴉插畫大師Keith Haring那兒學懂了一套秘密教派的魔法象形文字，這些“文字”后來變成了熒光色底類似煙花包裝紙的圖案。“女巫”包含了oversize的大衣、雙襟外套、奶白色雨衣、織花緊身衫、圓筒裙及尖頂帽。Mclaren和Westwood聯手更新了“時裝”的定義，甚至影響了今日的潮流，不過這是他們人生中最后一次的合作了。 迷你箍裙及哈里斯斜紋呢 看過了芭蕾舞劇Petrushka之后，Westwood決定將傳統的芭蕾舞裙與維多利亞時代的箍裙來個二合一，又要性感又要天真，于是，她就在舊式的派對罩袍加上了星星、間條和波點，對，就是迪斯尼卡通里那些。 “Harris Tweed(哈里斯斜紋呢)”系列則是西太后用來慶祝自己與傳統英式打扮的“私情”的，當然還有她對皇室日益增加的迷戀。 成熟時期 當世界盛行著簡約主義時，Westwood的創作偏偏散發著羅曼蒂克的氣氛和貴族的傲慢，這種洗練其實來自她嚴重一些法式風格，同時源于英國裁剪的“平易近人中見吸引力”。她說： “時裝，以我們所知，只不過是英法之間的交換筆記而已�！� 時裝 藝術 Westwood在倫敦花了很多時間在Wallace Collection之上研究18世紀的法國藝術。她從服裝上獲得靈感，又在配色、設計和藝術整體發展上得到法國畫作的啟發。她開始在自己的時裝表演里采用雕像一般的模特兒，披著華麗的衣服，并踩著猶如雕像基座十寸高跟鞋走秀，只是為了營造一種他們從畫像里跑出來的錯覺。 剪裁 Westwood的創作植根于英式裁剪，由簡單的18世紀式樣罩袍，到Savile Row度身訂造的西裝，再到精巧量裁的“Pink”獵裝外套，她對裁剪的鉆研是一季復一季永不休止的。傳統工藝只是她的基本功架，在此之上，她發明了無數復雜如迷的裁剪縫紉新方法，有些衣服緊鑄于人體曲線之上，有些則馮皺褶興建起洗禮的結構。 束衣 束胸衣已成為Vivienne Westwood最為人熟悉的注冊商標之一，既浪漫又忠于歷史，想不到穿起來還是很實用的。彈性布料固然方便動作，而那些可拆下的袖更令日裝神奇地變身為晚裝！ 鄉村風 Westwood對英國傳統羊毛織物的興趣，為她的服裝發展出一套獨特的質感。她曾與很多歷史悠久的織布坊合作，crossover出一批豐富了她設計的花呢絨，條紋，格子，和凈色羊毛。 Vivienne Westwood認為，“當你分析一件衣服的光彩來自哪兒，我會說the romance,我相信這些衣服之前被人見過而產生的印象，它會變成一種類似香水的潛意識，即是‘我認得這味道’而這種味道將勾起這個人對其它事情的回憶。